Der Beitrag Der Tamron Day erschien zuerst auf IM-Fotografie.

Das einzige „Häkchen“:
Da ich mit dem Studiotag möglichst viele Interessenten erreichen möchte, werden Neuanmeldungen bevorzugt behandelt. Daher kommen „Wiederholungstäter“ der letzten beiden Studiotage auf eine Warteliste und erfahren relativ kurzfristig ob ihre Teilnahme möglich ist.
Ich bitte um Verständnis.

Aktuelle Termine

Hier jetzt mal ein paar Links, Meinungen und Impressionen
Die Facebook Gruppe https://www.facebook.com/groups/673600543081579
Instagram https://www.instagram.com/imfotografie_events/

Videos:
Impressionen vom Tamron Studiotag von Ingo Müller Fotografie von www.rindelaub.net
Video von MYSHOOTCAMP über den Studiotag

Der Beitrag Der Tamron- Studiotag von IM-Fotografie erschien zuerst auf IM-Fotografie.

Aber warum ist das so?
Nun, zunächst ist es erst mal schlicht weg falsch. Denn es gibt die Bilder nicht umsonst. Sie sind der Gegenwert für die Zeit, die sich die Parteien nehmen. Bei einem Pay-Shooting wäre das Geld der Gegenwert.  Also das Model zahlt zwar nichts, investiert aber trotzdem etwas dafür. Und das ist auch gut und richtig, und sollte die Person auch wissen.

Auch wenn Du gerade erst angefangen hast mit der Fotografie, für die Menschen vor der Kamera bist Du derjenige, der sich auskennt. Der weiß, wovon er spricht.
Du suggerierst den Menschen also für dich, und noch viel schlimmer, für die ganze Branche, es gibt Fotografen, die umsonst arbeiten.  Durch das Handy und das Internet leidet die Wertigkeit für Bilder bereits extrem. Und dann schreiben dann noch Fotografen, dass sie umsonst arbeiten.
Das lesen die Menschen dann 3-4-mal, und haben im Kopf, für Fotografen muss man nichts mehr bezahlen.
Für dich persönlich kann es auch ein großer Bumerang werden. Nämlich dann, wenn Du dich plötzlich selbstständig machen möchtest, plötzlich für Shootings Geld nehmen willst. Dann werden die Leute dich fragen, warum sie bezahlen sollen, wenn es vor 6 Wochen noch „umsonst“ war.

Was sollte man stattdessen tun?
Nun, natürlich ist es nicht einfach, das Thema TFP dem Laien verständlich rüberzubringen. Aber es lohnt sich ein paar mehr Worte zu investieren.  Es muss verständlich erklärt werden, dass TFP kostenlos ist, aber nicht gratis oder umsonst. Und natürlich, dass die Bildrechte geteilt werden etc.
Es reicht beim Gesuch auch ein Hinweis, Details kann man dann eins zu eins erklären.
Wenn man es geschickt macht, macht es die Leute sogar neugieriger.
Eine alternative Formulierung wäre z.B.
Ich such für ein TFP-Shooting (keine Kosten für dich) ……
bei dieser Formulierung kommst Du fachmännisch rüber (TFP) und die Leute werden neugierig (warum keine Kosten für mich).
In der detaillierten Erklärung solltest Du dann rüberbringen, dass die Bilder der Lohn sind, das normalerweise eine Seite für Geld, und die andere Seite für die Bilder arbeiten würde. Das bei dieser Form der freien Arbeit aber die Bilder, und die nicht kommerziellen Veröffentlichungsrechte der Lohn für beide Seiten sind. Erkläre auch, wofür TFP steht und dass es eine Abkürzung aus der Analogzeit ist. Mann kann nicht zu viel aufklären.

Dieser „Erklärblock“ bringt Dir nämlich direkt einen weiteren Nutzen.
Durch das Recht am eigenen Bild und den Datenschutz kann ein Model ziemlich leicht die Einwilligung zur Veröffentlichung widerrufen.
Wir brauchen an dieser Stelle gar nicht darüber disktueren ob das gut oder schlecht ist, ob das super einfach geht oder nicht, ob es sich lohnt, rechtlich dagegen anzugehen.
Meine Meinung dazu: Es lohnt sich nicht darüber zu diskutieren, und ich will auch keine Bilder online haben wo die Person etwas gegen hat. Ist mir die Mühe und den Stress nicht wert.
Im Zweifelsfall schadet es auch der Reputation.
Wie also kann man verhindern das jemand, wenn er die bearbeiteten Bilder bekommen hat, seine Einwilligung zur Veröffentlichung widerruft, und man selbst von dem TFP nichts hat?

In Deinem TFP Vertrag (den Du unbedingt machen solltest)  sollte eine Formulierung stehen, die besagt, das im Falle der Inanspruchnahme eines Widerrufs, das Shooting finanziell ausgeglichen werden muss.
Also bei Widerspruch zur Veröffentlichung wird eine Gage X Std a´ X Euro (Shootingsdauer ist ebenfalls im Vertrag festzuhalten) fällig.
Je besser Du also den Erklärblock TFP erklärst, desto leichter leuchtet es den Leuten ein, warum sie so einen Passus in Deinem Vertrag unterschreiben (und also besser nicht der Veröffentlichung widersprechen.

NOCH MAL:
Mir ist bewusst das es zu TFP Verträgen unzählige Meinungen gibt. Von alles Quatsch bis zwingend erforderlich. Von „muss ein Anwalt aufsetzen“ bis zu „Hauptsache ist unterschrieben“
5 Leute haben 6 Meinungen dazu, und die Rechtsprechung ist wieder eine andere.
Also, das ist nur wie ich es mache, was ich denke was im Laufe der Jahre an Erfahrung etc auf den Blatt stehen muss. Soll jeder machen wie er meint, ich übernehme auch keine Haftung
Ich kann nur sagen, ich fahre seit über 10 Jahren sehr gut damit.  

Noch mal die Facs
– Kläre auf was TFP bedeutet und warum es zwar ohne Kosten aber nicht Umsonst ist
– Bringe deutlich rüber dass Deine Arbeit einen Wert hat, auch wenn kein Geld fließt
– Kläre über die Veröffentlichung auf
– Sichere Dich mit einem TFP Vertrag ab

So, bleibt mir nur zu sagen, dass ich hoffe das ich bald wieder die kostenlosen Studiotage und die (Anfänger)Kurse anbieten kann.  Wer nichts verpassen will folgt mir am besten auf
https://www.facebook.com/Fotopraxis/  oder https://www.instagram.com/imfotografie_events/

Dem Thema TFP Vertrag werde ich mich ggf zu anderen Zeit noch mal widmen.

Allzeit gutes Licht
Ingo  

Der Beitrag TFP ist nicht umsonst erschien zuerst auf IM-Fotografie.

Zunächst einmal gilt es zu prüfen, habt ihr überhaupt ein „echtes“ Makroobjektiv?
Es gab eine Zeit, da wurde von nahezu allen Objektivherstellern der Begriff „Makro“ aus Marketingzwecken etwas sehr großzügig gebraucht. Einige Teleobjektive haben den Zusatz „Makro“ erhalten. Diese Objektive hatten in der Funktion dann einen etwas besseren Abbildungsmaßstab, oder eine bessere Naheinstellgrenze, mit wirklichen Makroaufnahmen hatte das aber nichts zu tun.
Diese Zeiten sind Gott sei Dank vorbei, aber natürlich gibt es die Objektive noch.
Deswegen solltest Du Dir den Abbildungsmaßstab deines Objektives ansehen.  Dieser sollte min 1:2 betragen, besser noch 1:1. Ein Abbildungsmaßstab von 1:1 bedeutet, dass das Objekt mit seiner tatsächlichen Größe auf den Sensor geschrieben wird.  Ein Abbildungsmaßstab von 1:2 bedeutet, dass das Objekt halb so groß auf den Sensor geschrieben wird.  

Rein von den Werten zeichnet sich ein gutes Makro also aus durch
– Abbildungsmaßstab 1:1
– kurze Naheinstellgrenze zb 30cm (aber Vorsicht, siehe „Fluchtdistanz“)
– Anfangslichtstärke zb f2.8

So, jetzt habt ihr Euch ein Makroobjektiv gekauft, und die Bilder werden trotzdem nicht besser, wo ist also die „Falle“?

Ist all about Physik Aber ich mach es Euch einfach. Die Besonderheit der Makrofotografie ist, das man nur sehr wenig Schärfe im Bild hat. ( Das ist kein Merkmal des Objektives ! )
Um Das mal zu verdeutlichen: Wenn wir ganz normale Werte nehmen
Vollformat Kamera
90mm Brennweite
30cm Abstand zum Objekt
Blende 2,8

Dann haben wir eine Schärfentiefe von 8 MILLIMETER, der eigentliche „Knackpunkt“ ist noch kleiner.
Das heißt in der Praxis, ein laues Sommerlüftchen und deine eigene Atmung reihen, um das Blatt mit dem Schmetterling aus der Schärfe zu hauen  (wenn Du es nachspielen willst, bemühe mal einen depth of field calculator im Internet)

Auf den Bilder mit der 1 Euro Münze (unbearbeitet „out of cam“) seht ihr den Unterschied, auf der einen Seite frontal von oben, alles ist auf einer Schärfebene. Daneben schräg aus einem ca. 45 Grad Winkel aufgenommen.
man sieht wie schnell die Schärfe schwindet.

Was kann man also tun, nachdem man sich ein Makroobjektiv angeschafft hat? Also das ist kein Hexenwerk   

1. Automatik aus – M-Modus an  (Ok, das ist mein Kredo bei jedem Fotothema)
   Eine Automatik stellt ein was sie braucht, unabhängig davon was in der Situation aus der Hand möglich ist. Die Kamera stellt zb 1/30 bei Iso 100 ein, obwohl ein 1/250 und Iso 800 die deutlich bessere Wahl wäre.
   
   
2. Stabilität
   Und zwar so viel wie möglich, habt ihr ein Stativ dabei? Nutzt es! Wenn nicht, versucht es anders, Kamera irgendwo auflegen, sich selber irgendwo anlehnen, sicherer Stand (zb nicht hocken sondern knien)  ..lasst keine Rucksack an den Händen baumeln…stellt Euch stabil hin.
   Denkt dran, ihr habt nur wenige Millimeter
   
   
3. Nutzt nach Möglichkeit den manuellen Fokus
   So könnt ihr den Fokuspunkt genauer bestimmen.
   
   
4. Nutzt die Technik
   Neben möglichst kurzer Verschlusszeit und möglichst viel geschlossener Blende gibt es je nach Kameramodell noch andere Hilfsmittel, die es euch ermöglichen den Fokuspunkt noch genauer zu bestimmen. So helfen zb Fokus Peeking und Fokuslupe enorm, sie sind wie gemacht für Makroaufnahmen. Auch die Serienbildfunktion kann euch nützliche Dienste erweisen.
   
   

Bei Tiermakros lernt die Tiere kennen
Es versteht sich natürlich von selber, dass man die Tier nicht anfasst oder sonst wie manipuliert. Es ist nützlich sich mit den Tieren zu beschäftigen. Ich sprach zb von der Fluchtdistanz.  Wenn ihr ein 90er Makro mit 30cm Naheinstellgrenze habt, nutzt Euch das gar nichts wenn ihr Tiere mit hoher Fluchtdistanz fotografieren wollt.
Hier könnte ggf ein 135mm oder ein 180mm die bessere Wahl sein.
Außerdem hilft es die Tiere zu kennen. Insekten zb sind in den frühen Morgenstunden noch kalt, und somit träge. Das macht es dem Fotografen leichter.
TIPP Schmetterlinge in Schmetterlingsparks werden oft auf Bananen angefüttert, das macht es relativ leicht, da sie nicht so wild unterwegs sind wie auf der freien Wiese.

Hier noch zwei kleine Tipps zur Bildgestaltung

Ich hoffe diese kleine Übersicht wird dir helfen, zukünftig knackigere Makros zu schießen. Denkt dran, ihr habt nur wenig Schärfe, nutzt sie  

P.S. Es sollte noch erwähnt werden dass es die Möglichkeit gibt, mit Hilfe eines Makroschlittens ein  sogenanntes focus stacking zu machen. Dabei bleibt die Kameraeinstellung sie sie ist, die Kamera wird auf dem Makroschlitten bewegt. So werden viele Bilder mit unterschiedlichen Schärfepunkten gemacht, ohne das sich sonst etwas im Bild verändert. Die Bilder werden dann per Software zusammengelegt. Ergebnis ist ein Makrobild mit durchgängiger Schärfe, wie man es zb von Uhrenwerbungen kennt.

Der Beitrag Die Makro-Falle erschien zuerst auf IM-Fotografie.

Ich bin totaler Anfänger und möchte in die Fotografie einsteigen, welche Kamera empfehlt ihr mir?

So oder so ähnlich liest man es beinahe täglich in den verschiedenen Internetkanälen.

Die Frage ist absolut verständlich, und vermutlich hat jeder Zweite so angefangen, dennoch ist diese Frage nicht seriös zu beantworten.
Und ich erkläre Dir auch warum.

Zunächst einmal die gute Nachricht: Es gibt keine schlechte Kamera.
Bei Kameras mit Wechelobjektive (und auch die meisten anderen) ist es nahezu unmöglich, eine Kamera mit schlechter Abbildungsleistung zu „erwischen“.  Man kann zwar mit jeder Kamera schlechte Bilder machen, wenn das Objektiv murks ist oder die Einstellungen nicht stimmen, aber eben auch mit nahezu jeder Kamera gute Bilder, wenn man weiß was man tut.
Sicherlich steigen die Ansprüche an das Equipment später, aber was die Abbildungsleistung angeht ist ein Fehlkauf so gut wie ausgeschlossen.

Warum ist es dennoch so schwer eine Antwort auf die Eingangsfrage zu geben?
Die Fotografie ist eine emotionale Tätigkeit und jeder Mensch hat seine individuellen Vorlieben.
Und die Kameras von heute sind eben genau das, sehr individuell. Es gibt zu viele Arten, zu viele Funktionen als das jemand anderes für Dich die Kamera auswählen könnte.

Der eine schwört auf Spiegelreflex, der andere verdreht schon die Augen, wenn er so ein Bolidengehäuse nur sieht. Also Spiegel oder Spiegellos, das ist hier (auch) die Frage.

Die Haptik und das Betriebssystem sind Herzensangelegenheiten. Ich bin mit Minolta/Sony aufgewachsen, komme auch mit Canon gut klar. Mit Nikon komme ich dagegen gar nicht klar, es wäre aber wohl Wahnsinn zu behaupten, deswegen sind die Kameras von Nikon schlecht  

Wie ernst ist es einem? Geht man eher vorsichtig dran, möchte man erst ein günstiges Einstiegsmodell oder ist sich seiner Sache sicher, will „Profi“ werden und somit nicht zweimal kaufen? Wie hoch ist Euer Budget?

Ist der Fotografische Schwerpunkt schon in Aussicht? Es macht z.B. keinen Sinn eine Kamera mit langsameren Autofokus zu kaufen, wenn ihr Euch in der Sportfotografie versuchen wollt.

Hinzu kommen noch einige Dinge die dem einen sehr wichtig, dem anderen total unwichtig sein können. (z.B. die Fähigkeit sich mit dem Handy zu verbinden, externe Mic-Buchse für Filmen etc)

Ihr seht also, die Meinung über eine „gute“ Kamera kann sehr sehr unterschiedlich sein.

Wie findet man dann aber seine Kamera?
ich würde folgendes Empfehlen:

1. Betreibt etwas Online-Recherche …welche Kamera passt in Euren Budget, wo sind Eure ersten KO-Kriterien, was steht im Internet geschrieben. ABER ACHTUNG …nicht zu viel und auch nicht zu stark gewichten. Das verwirrt am Ende mehr als es nutzt, und was im Internet steht ist auch immer subjektiv von anderen geschrieben.

2. Fragt Bekannte /FB Gruppen/ Foren welche Kamera die Leute benutzen, und warum. Fragt bewusst nicht danach welche sie empfehlen würden.

3. Last but not least. Mit diesem Vorwissen geht ihr zu Eurem Fotofachhändler (kein Elektro-Discounter, da ist es eher eine Glücksfrage, ob die Beratung in der Fotoabteilung was taugt)
sagt dem Verkäufer offen wo drum es Euch geht. Er wird Euch einige Kameras zeigen und ihr werden sie direkt probieren können. So bekommt Ihr direkt ein Gefühl für Eure Kamera, ganz ähnlich wie der Zauberstab bei Harry Potter

Übrigens, ich würde auch nur beim Fachhandel kaufen, die Preise zum Internet unterscheiden sich kaum noch, man hat keine Probleme mit Garantie (Grau-Import) und besonders wichtig, die Händler haben immer ein offenes Ohr, falls ihr mal ne Frage zu Eurer Kamera habt.

Viel Spaß beim Kauf

Der Beitrag Die erste Kamera? erschien zuerst auf IM-Fotografie.

„welches Objektiv soll ich kaufen“
Oftmals liest man in den Sozialen Medien die Frage von Anfängern
Ein Objektiv ist bekanntlich keine Tafel Schokolade, da will eine Ausgabe gut überlegt sein. Warum diese Frage wenig nützt, Euch aber viel, unnötiges Geld kosten kann, erkläre ich Euch hier.

Sei es weil Euch eine Brennweite fehlt, weil ihr eine höhere Qualität braucht, oder einfach nur weil ihr euren fotografischen Schwerpunkt verändern oder erweitern wollt. Irgendwann reift in jedem von uns der Gedanke, dass ein neues Objektiv her muss.

All zu viel sollte man dann nicht auf andere hören, denn obwohl ein Objektiv ein sehr technisches Gerät ist, ist der Gebrauch sehr subjektiv und emotional. Die unterschiedlichen Aspekte, wann für Jemanden ein Objektiv gut ist, machen einen Vergleich oder eine allgemeine Aussage nahezu unmöglich.
Ein paar unterschiedliche Aspekte als  Beispiele
– Kosten: Der Eine kann/will nicht viel für sein Hobby ausgeben, der Andere investiert und ihm sind die Kosten egal
– Gewicht: Der Eine möchte es möglichst leicht, dem Anderen ist das Gewicht egal
– Deine Eine achtet auf das Preis-Leistungsverhältnis, der Andere ausschließlich auf Qualität
– Laufrichtung Brennweitenring, was für den Einen richtig rum ist, ist für den anderen falsch rum, den Dritten stört es gar nicht (Haptik)
 
Kurz um, jeder vergleicht es mit seinen eigenen, individuellen Gegebenheiten und Emotionen. Das erklärt auch warum ein Objektiv in Bewertungen oder Fotogruppen von Schrott bis Hervorragend bewertet sein kann.

Aber wie findest Du jetzt zu „deinem“ Objektiv?
 
1. Was will/kann ich maximal ausgeben?
Jeder Kauf braucht einen finanzielle Rahmen

2. Was will ich damit fotografieren?
So einfach und vielleicht albern die Frage erscheint, so wichtig ist sie und so oft wird sie vernachlässigt.  Die Beantwortung  klärt bereits 75% ab.
Anfänger machen oft den Fehler und fragen, „Ich habe das Objektiv xy, wie kann ich damit Katzenbilder machen?“ die richtige Frage wäre aber „Ich will Katzenbilder machen, welches Objektiv brauche ich dafür?“

a) Das Motiv bestimmt die Brennweite …will man sich z.B auf Portraits spezialisieren brauche ich selten was unter 35/50 mm und über 200mm.
Bei Wildtieren kann es meist über 200mm sein, für Landschaftsaufnahmen bin ich im Weitwinkelbereich.
b) Das Motiv bestimmt die Geschwindigkeit…preisgünstige und/oder Objektive mit großer Brennweitenspanne sind oft nicht besonders schnell.
So kann ein günstiges Objektiv tolle Dienste leisten wenn es zB um Blumen oder Schnecken geht, bei tobenden Katzenbabys wird es aber heillos überfordert sein.
c) Das Motiv bestimmt die Öffnungsblende. Ein weiteres Kriterium ist die Lichtstärke.  Wenn man zB bei Landschaftsaufnahmen eh mit viel Schärfentiefe arbeiten will, wird man eine Öffnungsblende von f3,5 eher verkraften können, als für die offenblendige Freistellung bei Portraits, wo Manchen noch f1,8 zu wenig ist

Brauche ich sogar etwas spezielles, wie zB ein Makroobjektiv? Besondere Naheinstellgrenze? einen bestimmten Abbildungsmaßstab?

3. Welches System?
Also klar Canon, Nikon, Sony, E-Mount, Sony A_Mount, etc etc etc …aber eben auch die Sensorgröße ist wichtig.
Ein APSC Weitwinkel ist deutlich kompakter (und günstiger) als ein Weitwinkel für Vollformat.
Es macht natürlich auch wenig Sinn ein reines APSC Objektiv zu kaufen, wenn ihr schon damit liebäugelt auf eine Vollformatkamera upzudaten.  

4. Festbrennweite oder Zoom
Die Gretchenfrage.  Festbrennweiten sind einfacher in der Konstruktion und damit auch im Preis-Leistungsverhältnis immer besser. Soll heißen, eine hochwertige Festbrennweite ist idR günstiger als eine vergleichbar hochwertige Zoomlinse. Früher brauchte man Festbrennweiten wenn man das max. an Qualität haben wollte. Die hochwertigen Zooms sind heutzutage so gut dass das bei 90% von uns keine Rolle mehr spielt. Aber es bleibt auch immer etwas eigene Philosophie. Mit der Festbrennweite fotografiert man viel bewusster, mit einem Zoom ist man beweglicher.
Ich persönlich halte einen guten Mix für gesund, und möchte auch nichts ausschließen. Jede Art hat ihre Daseinsberechtigung.

Wenn Ihr Euch diese Fragen beantwortet habt, wisst ihr jetzt also Brennweite, Öffnungsblende, Antrieb und Anschluss. Dann müsst ihr nur noch Marken und Preise vergleichen.

Auch noch einen Tipp, nehmt das Objektiv vorher mal in die Hand und testet es nach Möglichkeit an der Kamera. Bei den Fotohändlern könnt ihr idR vor dem Kauf testen.  Es ist eine sehr subjektive Sache. Manche wollen unbedingt Originalobjektive, zahlen dafür auch gerne mehr. Obwohl die nicht immer besser sind. Manche schwören auf Sigma, ich arbeite seit Jahren zu 95% ausschließlich mit TAMRON.
Wie man bei uns in Köln sagt, jede Jeck is anders J

Ihr seht also, Objektivfindung ist ein kompliziertes Thema. Die eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht.  Es gibt Reisezoooms, mit großer Brennweitenspanne. Die decken sehr viel ab und sind mittlerweile richtig gut (und viel besser als ihr Ruf, hier nachlesen), haben aber auch Nachteile.

Zusammenfassung  (mit Beispiel)
1. Budget (600.-)

2. Motiv (Portrait  also Brennweite ca 35mm-135mm, möglichst offenblendig)

3. System ( Canon Vollformat)

4. Festbrennweite

Also komme ich für mich auf das Tamron 85mm f1,8 Canon Anschluss  (nebenbei gesagt meine absolute Lieblingslinse :-))


Ich hoffe, ich konnte Euch etwas Licht in die Frage nach dem nächsten Objektiv bringen.

Der Beitrag Objektivfindung erschien zuerst auf IM-Fotografie.

Zu Beginn möchte ich gleich mit einem großen Vorurteil ausräumen.
Es geht im Reisezooms (auch Mega, Ultrazoom oder „Immerdrauf“ genannt) und hier konkret um das 18-400 F/3.5-6.3 Di II VC HLD.
Diese werden sehr oft, zumeist grundlos zerrissen, und vielen Fotografen, gerade Anfängern, so viele Optionen genommen. Das ärgert mich.

Ich arbeite normal fast ausschließlich mit Festbrennweiten oder kleinen Brennweitenspannen wie 24-70 oder 70-200.
Im Rahmen eines Vortrages sollte ich mich mal näher mit dem Tamron  18-400 F/3.5-6.3 Di II VC HLD auseinander setzen und war zugegebenermaßen, sehr überrascht und angetan.

Was ist ein Reisezoom
Ein Reisezomm zeichnet sich durch eine sehr große Brennweitenspanne aus. Man hat also i.d.R. von Weitwinkel bis Tele, alles in einem Objektiv.
Gewicht und Objektivwechsel werden also drastisch reduziert
Ideal für die Reise, daher auch der Namen Reisezoom oder „Immerdrauf“

Soweit die Theorie. Wer jetzt glaubt die „eierlegende Wollmilchsau“ gefunden zu haben, liegt nicht ganz richtig.
Jede Medaille hat zwei Seiten und wo Licht ist, ist auch Schatten.
Das Problem dieser Objektive liegt in der Bauweise. Um es einfach zu halten: je größer die Brennweitenspanne (hier 18-400mm), desto schwerer ist das Objektiv in der Konstruktion.
Durch die vielen beweglichen Linsen ist es schwieriger eine ordentliche Qualität zu fertigen. Hier sind Festbrennweiten und Objektive mit geringer Brennweitenspanne im Vorteil.

Ein Reisezoom ist also immer ein Kompromiss aus Größe, Gewicht und Preis. Aber, um es vorweg zu nehmen, mittlerweile ein sehr guter!


Woher kommt der schlechte Ruf?  
Nun, zum einen man muss ehrlicherweise sagen, genau daher, und früher war das sogar verdient.
Auf Grund der Produktionsschwierigkeiten waren die ersten Generationen der Reisezoome nicht wirklich gut. Wer also etwas ambitioniert an das Thema Fotografie heranging, konnte mit den Immerdraufs nicht wirklich was anfangen.  Und genau das ist heute das Problem. Die Dinger bleiben verteufelt, und das zu Unrecht.
Es ist wirklich kurios. Vor 15 Jahren hatten wir noch kein Smartphones und keine Terrabyte SD-Karten, heute alles selbstverständlich, aber viele Fotografen glauben dass die technische Entwicklung an den Reisezooms vorbei gegangen ist. Ist sie nicht.
Ich schätze, 95% der Leute die Reisezooms verteufeln, haben sich in den letzten 6 Jahren keins mehr angeguckt.

Zum anderen kommt es auch immer auf den Vergleich an. Reisezooms werden immer am Maximum gemessen und das ist natürlich Unsinn. Niemand würde auf die Idee kommen einen Golf  an einer S Klasse zu messen, dennoch ist der Golf deswegen kein schlechtes Auto.
Aber Reisezooms werden in den allermeisten Fällen immer mit Festbrennweiten oder lichtstarken, kurzen Brennweitenspannen vergleichen.

Vor- und Nachteile
Unabhängig von der Bildqualität (die soll jeder selber für sich beurteilen) hat ein Reisezoom

Vorteile:
– kompaktes Maß und geringes Gewicht
– großes Brennweitenabdeckung ohne viele Objektive schleppen zu müssen
– und, sehr oft Unterschätzt, für Anfänger: Wenn man noch nicht so genau weiß in welche Fotografierichtung es geht, durch die große Brennweitenspanne deckt man ein großes Feld ab und kann später sehen, in welchem Brennweitenbereich mehr sich spezialisieren sollte.

Nachteile
– Reisezooms sind nicht besonders Lichtstark, fangen meist im Weitwinkel bei 3.5f an und enden im Telebereich bei 6.3
– Reisezooms sind nicht besonders schnell. Wer also tobende Katzenbabys oder Hundewelpen fotografieren möchte braucht viel Geduld.


Mein Fazit:
Reisezooms sind keine „eierlegende Wollmilchsäue“ die alles perfekt können und weitere Objektive unnötig machen.
Reisezooms sind ein Kompromiss, aber mittlerweile ein sehr guter und immer einen Blick wert.

Alle hier gezeigten Bilder wurden mit dem Tamron 18-400 F/3.5-6.3 Di II VC HLD an einer Canon 80D  gemacht.
Die Raws wurden minimal bearbeitet, wie man das mit Raws halt so macht

Der Beitrag Reisezooms erschien zuerst auf IM-Fotografie.